听过故事后，我们跨进正大门，一座洁白纯净、如梦似幻的庞然建筑物跃然眼前，耸立在蓝天白云间，熠熠发光。 它就是闻名于世，被印度诗人泰戈尔（Rabindranath Tagore）形容为「挂在永恒面颊上的一颗泪珠」（A tear on the face of eternity）的泰姬陵陵墓主体了。

陵墓主体是座八角形的建筑，墙身以砖块砌筑，外面用纯白的大理石当表墙，让人对整个陵墓产生错觉，认为它是纯大理石的建筑，若不是导游的解说，很难分辨出它的内里乾坤。 门窗上是划一的六角菱形的镂空格子，白色的大理石镶嵌上碧玉、绿松石、青金石、蓝宝石、玛瑙、玉髓等，还有各种不同颜色的翡翠、水晶、珊瑚等，成为一组组精美的漩涡花纹和手写体的古兰经文，精湛的手艺真让人叹为观止。

陵墓上方有个巨大的洋葱形圆穹顶，从底部至圆穹的尖顶约有六十七米高，另有四座圆顶凉亭围绕着圆穹。 陵墓的四面中央各有一个巨大的伊万式拱门（Iwan），大拱门的两侧则各有上下两层的小伊万拱门。 伊万是一种三面封闭，正面开放，上方为穹顶的拱门，像是壁龛，是种伊斯兰建筑的特色。

圆穹的下方就是中央墓室，进入墓室内必须要事先套上保护的鞋套，墓室中央放置一大一小两座石棺，较小的是王妃，而一旁较高大的属于沙贾汗。 其实这两座都是空棺，分别为蒙坦姬·玛哈纪念碑（Cenotaph of Mumtaz Mahal）和沙贾汗纪念碑（Cenotaph of Shah Jahan），真正的墓棺放置在二十二级阶梯下面的地下室，是不对外开放的。

陵墓主体建于近七米高的四方形大理石基座上，面积一百平方米的大理石基座四个角落各竖立一支高约四十二米的圆柱型白色高塔（Minarets），高塔略向外倾斜十二度，据说是避免在地震时卫塔朝陵墓主体倒塌，同时远观泰姬陵时，视觉上会有垂直的感觉。

我站在高高的基座平台上俯瞰四周，平台后方紧邻亚穆纳河，而一座典型莫卧儿风格（波斯式）的花园就在正前方，四平八正的花园被十字形的水道分割成四个几何图案的花圃，正中央是一座大理石水池，水池和连接正门与陵墓间的笔直水道都设有喷泉，听说只有在较大节日时，喷泉才会启动，却也因此让白色泰姬陵完整地倒映在水池面上，更增添静谧而神秘的美丽色彩。 水道两侧与花园种植了象征生命的果树与象征死亡的柏树，翠绿成荫，是旅客抵不住阳光避热的好地方。

陵墓主体的东西两侧各有座一模一样的建筑，左边那座恰恰朝着圣城麦加的方向，是真正供教徒祈拜和集会的清真寺，另一边的相同建筑，只不过是一种平衡的设计，并未有清真寺的功能。

导游顺着笔直的水道，把我带到大理石水池旁，指着面对泰姬陵的一条长石凳表示，一九九二年英国黛安娜王妃到访时，就坐在石凳上留下倩影。 细想古今两位王妃皆是红颜薄命，真教人不胜唏嘘。

二○一六年五月，我重游旧地。 这趟幸运地下塌在泰姬陵园区内的酒店，房间正对着泰姬陵，让我能像沙贾汗般远观这座纯白的奇迹，也使我多次近距离欣赏到日出、日落的美景，总算圆了心愿。

从导游的口中我这才知道原来沙贾汗当年建造陵墓时，并没有强征工匠和劳役人民，而是到处招聘劳工自愿来为工程服务。 由于整个建造过程持续二十二年，两万多工匠携家带眷就地筑起民房群聚而居，附近的村落就顺势而生。 直到现在，泰姬陵周边的村落，据说居民大部分是当年工匠们的后裔呢！

关于泰姬陵，我曾听过一个骇人的传闻，泰姬陵完工后，沙贾汗下令把所有参与建造的工匠斩手和剜眼，以防日后他们再为他人建造一座同泰姬陵般完美无瑕的建筑。 导游斩钉截铁地回答我，此乃以讹传讹，绝无历史根据。

我留意到泰姬陵内的园亭、梯级等都与数字「二十二」划上等号，未知是否跟建造泰姬陵花了二十二年有关，我多番向导游询问，却始终没有头绪，只好留待下次到访时，再来找寻答案了！